中国火锅文化
以前在夏天吃火锅并没有现下这般时尚，多是在冬季的凛冽寒风中寻一家热气腾腾的火锅店。当然，以麻辣火锅的发祥地四川来说，酷暑之夜，挥汗如雨喷气吃火锅似乎已成其饮食文化之一，是再自然不过的事情。火锅现在已成为一种无季节性的饮食文化。
据说四川的火锅早在左思的《三都赋》中就有记载，历史至少在1700年以上，而且还有“日暮汉宫吃毛肚，家家扶得醉人归”的火锅章句。火锅的发祥地准确来说是在重庆，如今重庆虽已成为直辖市，但饮食一派，多数人还是将其划入川菜的范畴的。虽说现在的川人已习惯和爱上了夏天吃火锅热上加热的劲儿，但火锅的起源之初还是在冬季。20世纪初的嘉陵江畔，冬日里天寒地冻，朔风凛凛，有小贩便发明了一特制的挑子，挑着它走街串巷地叫卖。挑子的一头是一座红泥小火炉，上置一只带“#”字格的洋铁盒，里面翻滚着黑不溜秋、麻辣成鲜的卤汁；另一头则是盛装牛杂、调料、碗筷、板凳的橱架。要吃的时候便每人一格，将牛杂往卤汁中涮一
涮，蘸着调料大快朵颐，等到美味穿肠过，整个身子在辣和热的双重呵护下也变得暖和起来了。这种饮食方式很快成为市民的钟爱，当时以涮水牛毛肚的为多，别有一种鲜嫩水灵、快爽脆利的齿感，因此重庆火锅最初被称为毛肚火锅。
直到30年代中期，毛肚火锅才登堂入室，成为餐馆中的一员。当然，地位的提升令它的“行头”也焕然一新，赤铜小锅代替了过去简陋的洋铁盒，可涮的内容也丰富了起来，引起人们更大的兴趣。重庆市面上的火锅渐渐做成了气候，一时之间，有火锅的餐馆食客如云，没有火锅的餐馆也竞相效仿，在竞争的促动下，重庆火锅的用料、器皿、菜式等越来越进步了。
与重庆同属巴山蜀水的成都也不示弱，不仅火锅店开得满城满街都是，而且在火锅的口味上有了不少创新，在单纯的麻辣锅的基础上又衍生出海鲜火锅、鱼头火锅、狗肉火锅、羊肉火锅、酸菜火锅、药膳火锅等。由于川人爱极了火锅鲜辣的口味以及随手涮烫的惬意，到了
高温酷暑的盛夏，即使是光着膀子汗如雨下，他们还是喜欢围成一桌，大啖火锅，那种无拘无束的痛快劲，真是羡煞旁人，于是有越来越多人加入吃火锅，特别是夏天吃火锅的行列。
饮食的传播就像空气的流动一样，无形无迹却又广阔而迅速。如今盛行全国的火锅虽然源四川，但又说不上是哪儿传到哪儿，哪儿影响了哪儿。北方的测羊肉，自成风味，广东的“打边炉”似乎也由来已久。无论在哪里，火锅似乎成了一种载体，不仅承载着美味与文化，也是凝聚人们情感的绝佳道具。
中国火锅50强排名
能凑成一桌围在一个锅子吃火锅的人，很少是还处于应酬级别的关系，要么是三五成的知己好友、同学同事，要么是一大家子，更有热恋中的情侣，守着一个火锅，多少呢喃细语，柔情蜜意，尽融在锅中袅袅腾起的热气中。
吃火锅的过程也是感情催化的一个过程。首先是选锅底，确定一个锅底体现了一人的共性，这时候，喜爱纯辣的自成一国；好讲究的多半会挑羊肉、药膳之类的锅底，时刻不忘进补；一娇滴滴的女孩子一起吃火锅，往往会要清汤的，以免口味太重上了火，事后又是一大堆的补救措施；实在有意见相左的，还可以有鸳鸯火锅来调和，辣与不辣，热情与冷静之间，居然只需一块铁片隔开这么简单。接着是选菜，餐馆里火锅的菜牌和其它炒菜的菜谱并不是在一起的，而是另成册，上面所列生鲜菜式有好几页，品种花样是越来越多，也越来越令人食指大动。亲朋好友这时可以随心所欲，每人挑几样自己可心的品种，看看其他人点的，也不赖，有时也可藉着点菜，了解身边人的性格爱好。终于，火旺了，汤底也开了，水花从锅的中心向上沸起，这时候是吃火锅的过程中最快乐的一刻，各人抄起自己最爱吃的菜，迫不及待地投入欢快扑腾着的锅中，稍待一会儿，左右涮一涮，提起来再放入事先早已拌好的调料碗中，然后是入口大嚼，一边小心顾着嘴不要被烫到。这会儿餐桌上一般很安静，没有人顾得上说话。待吃过两三口之后，才有人放下筷子，喝上一大口冰啤酒或其他饮料，开始品评火锅的味道。再往下，就是吃吃停停，边吃边说了。友情、亲情、爱情在这样随意而情意浓浓的气氛中得到加深，于是大家在最后意犹未尽地结束吃火锅之时，又情不自禁地提到哪哪还有个地方吃火锅不错，下次再去云云。
火锅的花样是越来越新颖，但火锅这种饮食方式还会一直盛行下去，其中原因很值得探究。有人认为火锅之中各种成分难分高低贵贱，大家同在一锅，只有和衷共济，各展所长，方能最终造就美味。这种饮食方式符合了中国人的心理特征，因此才会长盛不衰。
重庆火锅反思录
重庆火锅发展到今天，已经无可争议地赢得了中国火锅业界的“傲视雄”地位。如果要以百年划分，20世纪是一个百年，21世纪又是一个百年，且是一个全新的百年。
或许，一个全新的百年，人们，至少是从事火锅经营的人们，需要从另一个角度审视自身。这审视，可以是对过去一个百年的反思，也可以是对全新百年的展望。我们需要思考，
大概是因为，全新百年的火锅经营者，他（她）首先得是一个善于思考的思想者……
反思之一：如何从“家族模式”跳出来
家族模式在企业创建和发展初期起到非常重要的促进作用。但是到了21世纪的今天，家族模式越来越成为火锅企业进一步发展壮大的障碍。火锅老板之所以如此的投鼠忌器，就是因为这个大堂经理是弟媳，那个收银员是表妹，不得不忍了又忍。随着分店的增多，特别是职业经理人的引进，火锅企业自然不自然分成两派，一边是火锅老板兄弟妹组成的元老派，一边是新来乍到的职业派。斗争结果，往往是职业派占下风，甚至出现职业经理人在其位不能谋其政的地步，因为只要有些风吹草动，都在元老派的监视之中。事态发展，自然对企业的现代化管理进程危害极大。
21世纪初期，如何把企业从家族管理模式过渡到现代管理模式，是当今火锅经营者正面临的重要课题，也是火锅企业进一步做大做强的关口。火锅企业完全可以利用股份制、岗位责任制、管理制度等策略和手段在给予元老派一定股份、不怎么减少其收入的同时，削弱其经营、管理权；对于一些成事不足、败事有余的“元老”，不如安排给他（她）一个闲职，这不愧是息事宁人的好办法。
反思二：要不要扑灭“价格战”
火锅业的竞争大都体现在无休止的价格战上，这是值得火锅经营者探讨的一个问题。相比之下，中餐的梯型价位格局值得借鉴。
价格战的结果，是企业利润越来越薄。这对技术革新、引进人才、留住员工等都会造成相当大的压力。现在服务员难招、难留在餐饮界相当突出，而在火锅界更为突出，这与企业的价格战不无关系。
突围价格战，经营者完全可以在服务质量、企业文化、团队建设上下功夫。现在的消费者，越来越讲究质量，只要你的企业能够提供一流的环境、菜品、服务，就能打破价格战的牢笼。
品牌火锅经营者是不是可以形成一个价格同盟，让动不动就大打折、大送券的现象退出火锅舞台？最后我们可以自豪地对顾客说：我们真正的以质取胜！
反思三：你的队伍是“狼团队”了吗
史学家研究表明，秦统一六国，相当重要的一点是其拥有斗志昂扬的军队。这支战无不胜的军队一听说打仗就竞相奔走相告。史家分析，秦军如此好战，是因为只要一个士兵能在战场上打死一个敌人就重重有赏。
现在很多企业都在引用“狼团队”理念来组建、激发自己的队伍。组建狼团队关键的一点是赏罚分明，赏要重赏，罚要重罚。员工上班迟到就5——10元之所以不值得提倡，是因为起不到震慑作用，也不怎么人性，不如累计迟到三次50——100元来得痛快：三次，给了他好走不过三的机会；重罚，则给他沉痛的教训。如果一个员工迟到了两次，为了不至于，他会像只狼一样跑来上班！
同样，奖也要重奖。现在很多火锅店，负责6张桌的服务员和负责2张桌的服务员待遇是一样的，自然没有了积极性。如果一个服务员每多负责一张桌就增加一份绩效工资，那么他（她）也会像一只狼一样奔跑，并保证不出差错。
作为企业，需要的是客人再多，我的服务质量绝不下降，因为我的队伍是行之有效的“狼团队”！否则，生意越好，服务员就越磨洋工，何来服务之质量？
反思四：标准化能否来得更猛烈一些
任何一个火锅老板，都想方设法从加盟市场淘金，问题是如何淘。相信搞过加盟的人，都有被与加盟商那种剪不断理还乱的复杂关系弄得焦头烂额。加盟店持续不下的高淘汰率也是对火锅加盟市场一个不小的打击：我的加盟模式为什么不能像洋快餐那样打遍全球？
是标准化。很多人会认为，老外便于标准化，火锅则不然——火锅是粗放产业，不能像洋快餐那样标准化。是不便标准化还是不能标准化？是不能标准还是达不到标准化？个中的缘由值得经营老板深思。尺规作图告诉我们，用圆规和尺子画出的几何图形中规中矩。当洋快餐在用尺规作图的时候，我们还在手工、感觉作图……小小标准化，结果却是天壤之别！
是不是可以引用这句话：没有规矩，不成方圆？
火锅的历史演变
“火锅”，什么叫火锅？其实只要是底部有火，上有锅子，就是火锅了。至于是使用什么样的锅子？何种燃料？自古以来的演变，可是多姿又多采。
最早的火锅是用鼎煮的 大约一万年前，我们的老祖宗发明了最早的容器─陶制的鼎，那可说是非常大的锅子，无论是三足或四足的鼎，在当时，只要是能吃的食物如肉类为主，通通都丢入鼎内，然后在底部生火，让食物煮熟，成为一大锅的食物，当时叫做“羹”，这就是最早的火锅了。 不过仔细一想，当时并没有所谓的盐，也没有调味料，更没有沾酱，只是把一堆肉煮熟而已，会好吃吗？加上鼎太大，不能移动，只能固定陈列在一定的地方，不方便随时享用。
于是，聪明的老祖宗，到西周时代，不但发明了铜与铁，且各种陶器品也改良制作成较为小型的器皿，适合一般人使用。 铜与铁的产生，不仅形成了器皿的革命，同时也与近代的锅子非常相近，铜制的锅子与陶制的砂锅，到现在还是最实用、最普遍的火锅器皿，而大的鼎最后则延伸为权力的象征了。
三国五熟釜 鸳鸯锅始祖
火锅的发展亦如同餐饮史的发展是渐进式的，完全是依据当时的器皿、社会的需求与原物料的发现引进，而加以变化的。就像“花椒”在没传进中国前，怎会有麻辣锅？“辣椒”在未进入中国时，又怎么会有辣的调味出现呢？ 三国时代，魏文帝所提到的“五熟釜”，就是分有几格的锅，可以同时煮各种不同的食物，和现今的“鸳鸯锅”，可说是有异曲同工之妙。 到了南北朝，“铜鼎”是最普遍的器皿，也就是现今的火锅。演变至唐朝，火锅又称为“暖锅”。
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