服装结构制图的方法主要有三种：一是平面裁剪法，是在桌面或台板上直接在面料上画整件服装的各个部件然后进行裁剪，或先在纸上打好样，校对无误后，再将纸样放在面料上进行裁剪。平面裁剪的方法很多，主要有比例裁剪法、直接注尺寸法、原型裁剪法、基型裁剪法等；二是立体裁剪法；三是计算机辅助裁剪法。
下面简略介绍几种常用的制图裁剪方法：
1.比例裁剪法
又称“胸度法”，是我国传统的服装制图裁剪方法之一，服装各部件采用一定的比例再加减一个定数来计算。例如：前后衣片的胸围用B/4 ±定数、B/3 ±定数；裤子的臀围用H/4 ±定数来计算等等。
比例裁剪法应用比较灵活，容易学会，不论是穿着者的体型、大小不同，都能按这种比例的方法作图。目前服装行业样板的推档也主要使用比例公式来求得档差。但比例裁剪的计算公式准确性较差，中号尺寸计算还可以，过大或过小的规格尺寸误差就较大，对某些组合部位要进行一些修正。
2.原型裁剪法
桑德拉 布洛克>专利转让收取费用按正常人的体型，测量出各个部位的标准尺寸，用这个标准尺寸制出服装的基本形状，就叫服装的原型。服装的原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
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加盟美容连锁机构各个国家，由于人体体型的不同，都有不同的原型。但原型的尺寸都是通过立体的方法采得的。无论是英国、美国、日本、服装的原型都是由五个部分组成，即上衣的前后片、袖子和裙子的前后片。
我国人体体型与日本较接近，国内出版的服装书刊又大量地应用日本原型裁剪法，日本的原型裁剪主要有：文化式、登丽美式等。特别是日本文化式原型的裁剪，容易学习，传播最广，影响最大。另外，登丽美式在国内应用也比较广（图一、图二）。近年来，我国服装行业的专家正在研究根据我国人体体型制定出中国的服装原型，这将会推动我国服装事业的发展
文化式又称胸度式，上衣只需要紧胸围、背长两个参数，裙子需要紧腰围、紧臀围两个参数，它是以胸围为主要参数推算各部位尺寸（放松度女装为10cm ，童装为14cm ，男装为16 ～0cm ）。登丽美式又称短寸法，需要紧胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、领围、乳间、袖长八个参数才能作出上衣的原型图（放松度女装为8cm ，男装为16cm ）。
文化式原型其主要优点是准确可靠，简便易学，可以长期使用。但它的不足之处是按正常人体绘制的，对于不同体型，必须对原型的某些部位作一些修正后，才能按修正过的原型进行制图裁剪。
3.基型裁剪法
基型裁剪法是在借鉴原型法的基础上提炼而成。基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度
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的放松量不必加入，只需根据款式造型要求制定即可（原型法是以在人体净胸围基础上加放松量为基数推算而得，围度的放松量待放，还要考虑放松量和款式的差异因素）。基型裁剪法在我国起步较晚，还没有形成一套完整的理论体系，还有待于完善和提高。
4.立体裁剪法
立体裁剪法是直接将衣料（或坯布）覆盖在人体模型或真人身上，直接进行服装立体造型设计的裁剪方法。这种裁剪方法是在人体或人体模型上直接造型（图三），要求操作者有较高的审美能力，运用艺术的眼光，根据服装款式的需要，一面操作，一面修改或添加，然后把认为理想的造型展开成衣片，拷贝到纸面上，经修改过，再依据这个纸样裁剪面料，有时也直接用面料在人体模型上造型，最后加工缝制。
立体裁剪没有什么计算公式，也不受任何数字的束缚，完全是凭直观的形象、艺术的感觉在人体上进行雕塑，“衣服不是靠尺寸来制作，是靠整个感觉来做的”。
立体裁剪不但适用于单件高档时装和礼服的制作，还应用于日常生活服装及成衣批量生产的裁剪，对于特殊体型服装的裁剪，可通过立体造型的方法，来弥补人体体型上的缺陷和不足。在现代成衣生产中，常用平面制图与立体裁剪相结合的方法来设计时装款式，但立体裁剪有一定的难度，要求裁剪人员具有较高的文化素质和艺术造诣。
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5.计算机辅助裁剪法
随着计算机技术的飞速发展，目前已广泛地应用于服装生产。用服装CAD 系统辅助制图裁剪，无论是精确度和速度，都是手工制图裁剪所不可及的，计算机辅助制图裁剪大大地提高了服装成衣的生产效率，使之能适应现代化工业生产的需要。
利用计算机辅助制图，需要对人体的基本尺寸、衣片的结构方式及作图要求等条件建立数学模型，也就是用数学关系式描述衣片结构中的直线与直线、直线与曲线、曲线与曲线的不同组合关系，这样就能用计算机语言编制程序，输入计算机。在与计算机相连的绘图机或裁剪机上，就可以绘制出服装的裁剪图或裁剪出衣片来。计算机还可以合理地、精密地进行排料。