《服装结构制图》
笔记
学  生：    吴福苗   
班  级：    14服工本三 
一·服装结构制图的含义：
  是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
（一） 测量部位：
1、 身高：头骨顶点量至脚跟。
2、 衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需长度。
      后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。
3、 胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
4、 腰围：腰部最细处，水平围量一周。
5、 颈围：颈中最细处，围量一周。
6、 总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。
7、 袖长：肩骨外端向下量至所需长度。
8、 腰节长：
      前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。
      后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。
      脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。
9、 臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。
10、 裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起，        量至裤长所需长度。
11、 胸高：由右颈肩点量至乳峰点。
12、 乳距：两乳峰之间的距离。
13、 臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。
14、 上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的    距离以上侧体部位可参照书上。
衣长：L    胸围：B    腰围：W    裤长：L    袖长：SL   
肩宽：S    领围：N    胸高位：BP  前腰节长：WL
制图工具
          （一）尺：
        1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。
2、 角尺：基本工具
      主要用于制图中垂直的绘制。
3、 软尺：
一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。
4、 比例尺：
        用于按一定比例作图的工具。
（二）量角器：
    用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。
（三）曲线板：
    用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。
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图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm）
序号
图线名称
图线形成
图线宽度
图线用途
1
情人节短信粗实线
0.9
1、服装和零部件轮廓线 
2、部位轮廓线           
2
细实线
0.3
1、图样基本结构的基本线
2、尺寸线与尺寸界线
3、引出线           
3
虚线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4
点画线
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0.9
双折线（对称部位）
5
双点线
0.3-0.9
折转线（不对称部位）
注意：同一图纸中同类的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。
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三、制图符号：
        制图符号的符号形式及含义见下表：
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序号
符号名称
符号形式
符号含义
1
等分
表示该段距离平均等分
2
等长
表示两线段长度相等
3
等量
表示两个以上部位等量
4
省缝
表示该部位需缝去
5
裥位
表示该部位有规则折叠
6
皱褶
表示布料直接收拢成细褶
7
直角
表示两线互相垂直
8
连接
表示两部位裁衣中相逢
9
经向
对应布料经向
10
倒顺
顺毛或图案的正立方向
11
阴间
表示间量在内的折间
12
扑间
表示间量在外的折间
13
平行
表示直线或两弧线间距相等
14
斜料
对应布料抖斜向
15
间距
表示两点间距离。其中“x”表示该距离的具体数值和公式
四、制图代号：
      常用的制图代号：
              胸围：B            领围：N
      腰围：W            肩围：S
      臀围：H            长度：L
      胸围线：BL          胸高点：BP
      腰围线：WL          颈肩点：NP
      臀围线：HL          袖窿：AH
      领围线：NL          袖长：S
一、 结构制图术语，常用的有：
1、 净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。
2、 毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。
3、 画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。弧线弧线。
4、 劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。
5、 翘势：水平线的上翘（台高）
6、 困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上    端处的偏出量。
7、 凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。
8、 门襟：衣片的锁眼边。
9、 里襟：衣片的钉纽边。
10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。
11、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
12、省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝合的部分。
13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分。
二、结构制图的一般规定：
制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准，才能使制图规范化。
一、 制图的方法：
1、 平面裁剪法：  比例裁剪法（常用）
              直接注尺寸法。
              原型裁剪法 
          基型裁剪法
2、 立体裁剪法。
3、 计算机辅助裁剪法。
二、 裙子的分类：
（一） 按裙长分：迷你裙、短裙、中裙和长裙等。
（二） 按工艺上的区别分：细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。
（三） 以腰围线高低位基准命名有：高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。
（四） 按裁剪的片数来定各有：二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。
裙子从裁片结构上分有：
直裙、斜裙、拼接裙三大类。
三、 西服裙：
（一） 款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。
1、 下平线：作布边的垂直线。
2、 上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。
3、 臀围线：按臀高，作2的平形线。
4、 基本线：垂直于1，作本边的平行线。
5、 臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。
6、 中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。
7、 腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。
8、 全球变暖放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。
9、 侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到底摆大点，用弧线画顺。
10、 底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。
11、 腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。
12、 阴扑间：从基本线放出10cm，作基本线的平行线。
13、 前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。
14、 明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。
装腰头，每一节的拼接采用收细裥，逐节加长、加宽，形成塔形，也称为塔裙。制图较简单，不用测量臀围规格。