中国裙子的历史
姓名：肖运阳 学号：109064440
【远古时期】
裙子这种服装，在我国可谓源远流长。在远古时代，我们先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。
【先秦时期】
相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣而有缘（沿边而装饰曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明了裙子的演变。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。
在春秋战国时代,人们普遍着深衣,上衣与下裳相连.深衣类似连衣裙,但略有不同之处.
【汉朝】
汉代时裙子便流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有皱褶，即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》，和汉人伶玄撰写的《飞燕外传》都记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事，赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘；鼓乐声中，在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。
从汉代开始,裙子的样式逐渐接近现在的样式.在长沙马王堆汉墓中,发现了完整的裙子实物,
它是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰,称"无缘裙"。汉代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。 《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。
【魏晋南北朝】
魏晋以后，裙子的式样不断增多，除了普通的长裙之外,还有绛纱复裙,丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名目.两晋十六国时期,流行起"间裙".据《宋书·羊欣传》载,王献之当吴太守时,曾趁羊欣睡觉时,在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书,得此真迹,书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。
【隋唐】
隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格,下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎,间裙在这个时期依然为人们所采用,唐代的裙子长度,与前代相比有明显的增加.隋唐时，裙子更
加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层所钟爱。唐代的服装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳少女纤纤的细腰裁剪的，苗条的身材，合体的长裙，在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨，侬舸动双桡。扫黛开宫额，裁裙约楚腰。”白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月和裙相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓，美女骑士在蓝天白云下，桃花红艳中，鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。” 孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。” 元稹的《晚宴湘亭》中，舞女红裙碧袖。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。”
【宋辽金元时期】
宋代的裙子彩以素雅为主,裙身仍然很宽.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的彩以郁金香根染的黄最为高贵；也有红裙，是歌舞伎穿的；而彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为日常生活中的主要服饰。由
于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右为主；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。
辽金元时期是由少数民族执政的时代,这个时期的汉族所用裙式,基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族裙,则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族,多穿一种襜裙,颜以深暗为主,上绣连枝花木,周身折为6裥,通常穿在团衫之下。
【明朝】
明代恢复了汉族传统习俗,裙子形制仍然保存着唐宋时的特。曾风靡于唐代的红裙,到了明代则再度流行。明代流行褶裥长裙，并规定民间只能用紫、桃红、绿等浅淡颜。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。《水浒传》：“（洪教头）脱衣裳,拽扎起裙子,掣条棒,使个旗鼓......”。成化年间(公元1465-1487年)，京城时兴一种“马尾裙”。这裙据说始于朝鲜国。裙式蓬大，舒适美观。传入京师后，京师人多“买服之”。最初，能织做者很少，价钱昂贵，只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多，“于是无贵无贱，服者日盛”，至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”(陆容《菽园杂记》)。
【清朝】
清代，由于清朝贵族的压迫，汉族"上衣下裳"的制度被破坏，裙子基本退出男装领域，但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子,仍保存着明代的遗俗,有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移,也有许多新型的裙式问世。 "弹墨裙"就是其中的一种。它是以浅绸缎为底,上用弹墨工艺印上黑小花，因彩素雅，花纹别致而深受欢迎，尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多,随时有变,有在裙上装满各种飘带的；有在裙幅底下缀以无数小铃,使之叮当叮当的;也有裙幅下绣满水纹,随着人体的行动,一折一闪,异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制：以数幅布帛为之,折成细裥,折裥之间以丝线交叉串联,因展开后形似鲤鱼的鳞甲,故被称之为"鱼鳞百裙裥吊带裙",这种裙式流行于晚清同治年间,有诗为证:"凤尾为何久不闻,皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节,都著鱼鳞百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇,遇有朝贺、祭祀等重大礼节,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节,朝裙被分为冬、夏两种形制,冬朝裙用料以缎为主,缘以兽皮;夏朝裙以纱为主,缘以织锦。制作是分为两截,上用红或 绿,下用石青,周身折有细裥,所用纹样有严格区别：嫔妃以上可用龙纹,以下则用蟒纹。
清朝后期，穿裙渐少。古代人穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居也要整整齐齐，否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全者才可以穿。夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允穿红裙。
【近现代时期】
近代，西式裙传入我国,成为人们日常穿着的重要服装,逐渐取代了以前传统的裙子。上世纪五六十年代，受苏联影响，流行布拉吉连衣裙。期间，裙装受严格限制。改革开放后，裙装重新流行。超短裙，吊带裙等纷纷传入中国内地，裙子的种类日渐增多。
一步裙 长裙 短裙 打褶裙
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