1.粘胶纤维
2.涤纶(聚酯纤维)
燃烧时纤维卷缩,边熔化边冒黑烟燃烧,呈黄火焰;有极弱甜味(芳香味),灰烬为珠状、黑或淡褐硬块,用手易捻碎。
3.锦纶(聚酯胶纤维)
接近火焰时,迅速卷缩,缓慢燃烧边熔化边滴落,冒白烟,火焰呈桔,有蓝的焰边,有芹菜香味(臭味),离火即灭。灰烬为棕灰硬块,用手触不易捻碎。
4.腈纶(聚丙烯脂纤维)
边熔化边缓慢燃烧,离火焰后速燃并有飞溅,火焰呈白略有闪光,有时略有黑烟,有鱼腥臭味,灰烬为黑小硬球,脆而易碎。
5,维纶(聚乙烯纤维)
接近火焰时迅速熔融收缩,缓慢燃烧,火焰很小,呈红,有特殊臭味,灰烬为褐硬块,可用手捻碎。
6.丙纶(聚丙烯纤维)
边卷边缩边熔化燃烧,火焰明亮,呈蓝,有烧蜡气味,灰烬为不规则的黑硬块。
7.氯纶(聚氯乙烯纤维)
难燃,接近火焰时收缩燃烧,离火即灭,有味,灰烬为不规则的黑硬块。
8.醋酸纤维
燃烧缓慢,熔化后离开火焰,边熔化边燃烧,有醋酸气味。灰烬为有光泽的黑块状,可用手捻碎。
服装面料 成分的鉴别
鉴别服装面料 成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱,用火将其点燃,观察燃烧火焰的状态,闻布纱燃烧后发出的气味,看燃烧后的剩余物,从而判断与服装耐久性标签上标注的面料 成分是否相符,以辨别面料 成分的真伪。
一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄,冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰,麻则产生少量灰白粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑球状颗粒,手指一压即碎。真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐小球状灰烬,手捻即碎。
三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后浅褐熔融物不易研碎。涤纶学名
聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,
燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐硬块,用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑硬块,手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端黄,下端蓝,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐颗粒,手捻易碎。
五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑小珠状颗粒,可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄,下端绿白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐不规则硬块,手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激性臭味,燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃,燃烧速度很快,火焰呈黄,散发烧纸气味,烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉,近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄,散发酯酸味,烧后灰烬极少,仅有少量灰黑灰。
面料鉴别方法
作者:小非虾 时间:2006-10-2 15:33:32 收藏 编辑
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1、面料 原料鉴别方法有:手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料 的经纬向区别
(1)、如被鉴别的面料 是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。
(2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。
(3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。
(4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。
(5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
(6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向。
涤纶锦纶(7)、若织品的经纬纱
特
数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
(8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。
(9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
(10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。
(11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。
(12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。
(13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定。
3、面料 的正反面区别
(1)、一般织物正面的花纹、泽均比反面清晰美观。
(2)、具有条格外观的织品和配花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。
(3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。
(4)、起毛面料 :单面起毛的面料 ,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料 ,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
(5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
(6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
(7)、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
(8)、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。
(9)、印花织物:花型清晰,泽较鲜艳的一面为正面。
(10)、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面。
经、纬密度的测定方法
(一)直接测数法
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在分析织物密度时,移动镜头,将玻璃
片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间,以此为起点,边移动镜头边数纱线根数,直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2,即为1
0cm
织物的密度值。
在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中央为起点,若数到终点时,超过0.5根,而不足一根时
,应按0.75根算;若不足0.5根时,则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据,然后取其算术平均值为测定结果。
(二)间接测试法
这种方法适用于密度大的,纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数),然后乘以10cm中组织循环个数,所得的乘积即为经(纬)纱密度
68D/24F的意思解释!
68D意指9000米的这根丝为68克,24F意指这根丝里面有24根细丝,相同规格的面料 F数越高价格越高
DT:拉伸加捻丝称为DT(D raw Tw is t)。以POY为原丝经牵伸加捻机,拉伸为主并给予少量的捻度,即可得到DT。 100D/36F,150D/36F,50D/18F等,这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度,D是纤维的纤度单位“旦”,即在标准状态下,以9000米长纤维的克重表示,如100克重即为100旦(100D);斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数,也表示该规格的丝具有的单丝根数,例如36F,意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔,即该纤维有36根单丝。
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