1．粘胶纤维
2．涤纶(聚酯纤维)
燃烧时纤维卷缩，边熔化边冒黑烟燃烧，呈黄火焰；有极弱甜味（芳香味），灰烬为珠状、黑或淡褐硬块，用手易捻碎。
3．锦纶(聚酯胶纤维)
接近火焰时，迅速卷缩，缓慢燃烧边熔化边滴落，冒白烟，火焰呈桔，有蓝的焰边，有芹菜香味（臭味），离火即灭。灰烬为棕灰硬块，用手触不易捻碎。
4．腈纶(聚丙烯脂纤维)
边熔化边缓慢燃烧，离火焰后速燃并有飞溅，火焰呈白略有闪光，有时略有黑烟，有鱼腥臭味，灰烬为黑小硬球，脆而易碎。
5，维纶(聚乙烯纤维)
接近火焰时迅速熔融收缩，缓慢燃烧，火焰很小，呈红，有特殊臭味，灰烬为褐硬块，可用手捻碎。
6．丙纶(聚丙烯纤维)
边卷边缩边熔化燃烧，火焰明亮，呈蓝，有烧蜡气味，灰烬为不规则的黑硬块。
7．氯纶（聚氯乙烯纤维）
难燃，接近火焰时收缩燃烧，离火即灭，有味，灰烬为不规则的黑硬块。
8．醋酸纤维
燃烧缓慢，熔化后离开火焰，边熔化边燃烧，有醋酸气味。灰烬为有光泽的黑块状，可用手捻碎。
服装面料 成分的鉴别
鉴别服装面料 成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料 成分是否相符，以辨别面料 成分的真伪。
一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰，麻则产生少量灰白粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐小球状灰烬，手捻即碎。
三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐熔融物不易研碎。涤纶学名
聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，
燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐硬块，用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄，下端蓝，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐颗粒，手捻易碎。
五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄，下端绿白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐不规则硬块，手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑灰。
面料鉴别方法
作者:小非虾 时间:2006-10-2 15:33:32 收藏 编辑
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1、面料 原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料 的经纬向区别
（1）、如被鉴别的面料 是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
涤纶锦纶（7）、若织品的经纬纱
特
数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料 的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料 ：单面起毛的面料 ，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料 ，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
经、纬密度的测定方法
（一）直接测数法
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃
片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为1
0cm
织物的密度值。
在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时
，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
（二）间接测试法
这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度
68D/24F的意思解释！
68D意指9000米的这根丝为68克，24Ｆ意指这根丝里面有24根细丝，相同规格的面料 Ｆ数越高价格越高
DT：拉伸加捻丝称为DT（D raw Tw is t）。以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。 100D／36F，150D／36F，50D／18F等，这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”，即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。
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