知识史上最全⾯料8⼤检验标准
01
纺织常⽤计算公式分为
定长制计算公式和定重制计算公式⼆种。
1、定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(⽶)
(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(⽶)
(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(⽶)
2、定重制计算公式:
(1)、公制⽀数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(⽶)
(2)、英制⽀数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)
02
纺织单位选择换算公式：
(1)、公制⽀数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N
(2)、英制⽀数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制⽀数(S)的换算公式:tex=K/S K值：纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制⽀数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值：纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(9)、分特克斯(dtex)与公制⽀数(N)的换算公式:dtex=10000/N
(10)、公制厘⽶(cm)与英制英⼨(inch)的换算公式:1inch=2.54cm
(11)、公制⽶(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144⽶
(12)、绸缎平⽅⽶克重(g/m2)与姆⽶(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式：磅重(lb)=每⽶绸重
(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
03
检测⽅法：
1、⼿感⽬测法
此法适⽤于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维⽐苎⿇纤维和其它⿇类的⼯艺纤维、⽑纤维均短⽽细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、⿇纤维⼿感较粗硬。
(3)、⽺⽑纤维卷曲⽽富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长⽽纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的⼲、湿状态强⼒差异⼤。
(6)、氨纶丝具有⾮常⼤的弹性，在室温下它的长度能拉伸⾄五倍以上。
2、显微镜观察法
是根据纤维的纵⾯、截⾯形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截⾯形态：腰圆形，有中腰；纵⾯形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、⿇（苎⿇、亚⿇、黄⿇）纤维：横截⾯形态：腰圆形或多⾓形，有中腔；纵⾯形态：有横节，竖纹。
(3)、⽺⽑纤维：横截⾯形态：圆形或近似圆形，有些有⽑髓；纵⾯形态：表⾯有鳞⽚。
(4)、兔⽑纤维：横截⾯形态：哑铃型，有⽑髓；纵⾯形态：表⾯有鳞⽚。
(5)、桑蚕丝纤维：横截⾯形态：不规则三⾓形；纵⾯形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截⾯形态：锯齿形，⽪芯结构；纵⾯形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截⾯形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵⾯形态：表⾯平滑。
(8)、醋酯纤维：横截⾯形态：三叶形或不规则锯齿形；纵⾯形态：表⾯有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截⾯形态：圆形，哑铃形或叶状；纵⾯形态：表⾯平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截⾯形态：接近圆形；纵⾯形态：表⾯平滑。
(11)、氨纶纤维：横截⾯形态：不规则形状，有圆形，⼟⾖形；纵⾯形态：表⾯暗深，呈不清晰⾻形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截⾯形态：圆形或异形；纵⾯形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截⾯形态：腰圆形，⽪芯结构；纵⾯形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法
是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，⼀般选⽤⼆甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常⽤的是精密⼩球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进⾏脱油、烘⼲、脱泡预处理，做成⼩球投⼊平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法
利⽤紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜⾊也不同的特点来鉴别纤维。
各种纤维的荧光颜⾊具体显⽰：
(1)、棉、⽺⽑纤维：淡黄⾊
(2)、丝光棉纤维：淡红⾊
(3)、黄⿇（⽣）纤维：紫褐⾊
(4)、黄⿇、丝、锦纶纤维：淡蓝⾊
(5)、粘胶纤维：⽩⾊紫阴影
(6)、有光粘胶纤维：淡黄⾊紫阴影
(7)、涤纶纤维：⽩光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维：淡黄⾊紫阴影。
5、燃烧法
根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从⽽粗略地区分出纤维的⼤类。
⼏种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、⿇、粘纤、铜氨纤维：靠近⽕焰：不缩不熔；接触⽕焰：迅速燃烧；离开⽕焰：继续燃烧；⽓味：烧纸的⽓味；残留物特征：少量灰⿊或灰⽩⾊灰烬。
(2)、蚕丝、⽑纤维：靠近⽕焰：卷曲且熔；接触⽕焰：卷曲，熔化，燃烧；离开⽕焰：缓慢燃烧有时⾃⾏熄灭；⽓味：烧⽑发的⽓味；残留物特征：松⽽脆⿊⾊颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开⽕焰：继续燃烧，有时⾃⾏
熄灭；⽓味：特殊芳⾹甜味；残留物特征：硬的⿊⾊圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟；离开⽕焰：⾃灭；⽓味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟；离开⽕焰：继续燃烧，冒⿊烟；⽓味：⾟辣味；残留物特征：⿊⾊不规则⼩珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，燃烧；离开⽕焰：继续燃烧；⽓味：⽯蜡味；残留物特征：灰⽩⾊硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，燃烧；离开⽕焰：⾃灭；⽓味：特异味；残留物特征：⽩⾊胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，燃烧，冒⿊烟；离开⽕焰：⾃⾏熄灭；⽓味：刺⿐⽓味；残留物特征：深棕⾊硬块。
(9)、维纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，燃烧；离开⽕焰：继续燃烧，冒⿊烟；⽓味：特有⾹味；残留物特征：不规则焦茶⾊硬块。
04
纺织常⽤概念：
1、经向、经纱、经纱密度--⾯料长度⽅向；该向纱线称做经纱；其1英⼨内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度--⾯料宽度⽅向；该向纱线称做纬纱，其1英⼨内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度--⽤于表⽰梭织物单位长度内纱线的根数，⼀般为1英⼨或10厘⽶内纱线的根数，我国国家标准规定使⽤10厘⽶内纱线的根数表⽰密度，但纺织企业仍习惯沿⽤1英⼨内纱线的根数来表⽰密度。如通常见到的'45Ｘ45/108Ｘ58'表⽰经纱纬纱分别45⽀，经纬密度为108、58。
4、幅宽--⾯料的有效宽度，⼀般习惯⽤英⼨或厘⽶表⽰，常见的有36英⼨、44英⼨、56-60英⼨等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，⾼于60英⼨的⾯料为特宽幅，⼀般常叫做宽幅布，当今我国特宽⾯料的幅宽可以达到360厘⽶。幅宽⼀般标记在密度后⾯，如：3中所提到的⾯料如果加上幅宽则表⽰为：'45Ｘ45/108Ｘ58/60＂'即幅宽为60英⼨。
5、克重--⾯料的克重⼀般为平⽅⽶⾯料重量的克数，克重是针织⾯料的⼀个重要的技术指标，粗纺⽑呢通常也把克重作为重要的技术指标。⽜仔⾯料的克重⼀般⽤'盎司（OZ）'来表达，即每平⽅码⾯料重量的盎司数，如7盎司、12盎司⽜仔布等；
6、⾊织--⽇本称做'先染织物'，是指先将纱线或长丝经过染⾊，然后使⽤⾊纱进⾏织布的⼯艺⽅法，这种⾯料称为'⾊织布'，⽣产⾊织布的⼯⼚⼀般称为染织⼚，如⽜仔布，及⼤部分的衬衫⾯料都是⾊织布；
05
纺织⾯料分类⽅法：
1、按不同的加⼯⽅法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据⼀定的规律交织⽽成的织物。有⽜仔布、织锦缎、板司呢、⿇纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈⽽形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂⼊针织机的⼯作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套⽽成。b、经编针织物是采⽤⼀组或⼏组平⾏排列的纱线，于经向喂⼊针织机的所有⼯作针上，同时进⾏成圈⽽成。
（3）、⾮织造布：将松散的纤维经粘合或缝合⽽成。⽬前主要采⽤粘合和穿刺两种⽅法。⽤这种加⼯⽅法可⼤⼤地简化⼯艺过程，降低成本，提⾼劳动⽣产率，具有⼴阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采⽤同⼀种纤维，有棉织物、⽑织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采⽤两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺⽽成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采⽤由两种纤维的单纱，经并合⽽成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并⽽成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个⽅向系统的原料分别采⽤不同纤维纱线，有蚕丝⼈造丝交织的古⾹缎，尼龙和⼈造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染⾊分类
（1）、⽩坯织物：未经漂染的原料经过加⼯⽽成织物，丝织中⼜称⽣货织物。
（2）、⾊织物：将漂染后的原料或花式线经过加⼯⽽成织物，丝织是⼜称熟货织物。
4、新颖织物分类
（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合⽽成。粘合的布料有机织物、针织物、⾮织造布、⼄烯基塑料膜等，还可将它们进⾏不同的组合。
（2）、植绒加⼯布：在布料上布满短⽽密的纤维绒⽑，具有丝绒风格，可作⾐料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，⼤多⽤作防寒⾐料。
（4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯⼄烯（PVC）、氯丁橡胶等⽽成，具有优越的防⽔功能。
⾯料检验标准
Fabric inspection standard
1、评分规则 POINT ASSIGNMENT RULE
评分规则—何为四分制
⾯料的检验⽅法常见的是“四分制评分法”。在这个“四分制评分中，对于任何单⼀疵点的最⾼评分为四分。⽆论布匹存在多少疵点，对其进⾏的每直线码数疵点评分都不得超过四分。
对于经纬和其他⽅向的疵点将按照以下标准评定疵点分数涤纶锦纶
★⼀分：疵点长度为3⼨或低于3⼨
★⼆分：疵点长度⼤于3⼨⼩于6⼨
★三分：疵点长度⼤于6⼨⼩于9⼨
★四分：疵点长度⼤于9⼨
对于严重的疵点，每码疵点都将被评为四分。例如：⽆论直径⼤⼩，所有的洞眼都将评为四分。对于连续出现的疵点，如：横档、边⾄边⾊差、窄封或不规则布宽、折痕、染⾊不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。
评分的计算⽅法
原则上每卷布经过检验后，便可将所得的分数加起来，然后按照接受⽔平进⾏定级，但由于不同的门幅宽度便有不同的接受⽔平，所以以下的公式计算出每卷布匹在每100平⽅码的分数，⽽只须制定⼀在100平⽅码的指定分数，便能对不同门幅的⾯料做出等级的评定。
2、抽样程序 SAMPLING PLAN
★选择待检卷号完全是随机的挑选。
★在⾯料⼯⼚现场进⾏检验，受检产品必须是100%全部包装完毕，同时主动的出⽰受检⾯料的包装清单，QC从中挑选受检⾯料。
★⼀旦QC选中待检⾯料，不得再对待检⾯料或已经挑选受检的卷数进⾏任何调整。
★检验期间，除了QC进⾏疵点取样或核对颜⾊之外，任何⼈不得从任何卷中截取任何码数的布匹。
★对接受检验的布匹，都将进⾏定级和评定疵点分数。
3、屡犯的疵点  REPEATED DEFECTS
任何重复和不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点，对每码布匹出现的屡犯疵点都必须处以四分。⽆论疵点分数是多少，任何⼗码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当定位不合格。
全幅宽度疵点
★每⼀100平⽅码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得评为⼀等品。
★平均每10个直线码内含有⼀个以上重⼤疵点的卷将被定为不合格，⽆论100码内含有多少疵点。
★⾯料卷的头三码和末三码含有⼀个重⼤疵点的卷都应定为不合格。（三分或四分的疵点将视为重⼤疵
点）
★如果布匹在⼀个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹的主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致按⼀般⽅式展开布匹时，布匹表⾯不平整，这样的卷都不能评为⼀等品。4、⾯料门幅（有效）FABRIC WIDTH (CUTTABLE)
★根据公司规定，为了避免因为门幅的宽窄不⼀，导致技术部门的多套拍板，增加⼯作量，因此要求所有采购⾯料的有效门幅只接受合同门幅的上公差。
★在以上的前提下，如果梭织⾯料的有效幅宽超出要求门幅⼀英⼨，弹⼒布超出⼆英⼨时。在检验时就必须检查⾯料经纬向的规格。（注：分解拆纱法：剪⼀定的尺⼨，⼀般为
2.54CMX2.54CM的正⽅形样，从边缘逐根拆除，并计下数量，经纬⽅向的纱⽀数不超过正负百分之⼆）
★对于针织布⽽⾔，如果宽度⽐规定的宽度超过⼆英⼨。在检验时就必须检查⾯料的克重、⾯料风格。（注：圆盘取样器：在布幅中间取圆形织物，在天平上读出其重量，克重正负不超过百分之五。）
★⾯料的总体宽度是指⼀端外部织边倒另⼀端外部织边的距离。
★可裁剪的（有效）⾯料宽度是指除去⾯料织边或定型机的针孔，⾯料的主体上未染印的、未上涂层的或未经过处理的表⾯部分⽽量出的宽度。
照布镜与圆盘取样器（克重）
5、颜⾊评定 COLOR EVALUATION